В Ужанском НПП опасаются нелегалов и уважают путешественников

Как ни странно, но эта территория на нашей стороне до этого времени является нераспознанной туристами, оставаясь «terra incognita».





Единственный в мире — трехсторонний





Тот факт, что буковые девственные леса на территории Ужанского национального природного парка внесены в охранное наследие природы ЮНЕСКО, сам по себе немаловажен. Общая площадь парка, который находится в Великоберезнянском районе Закарпатья, — 39, 2 тыс. гектара. Он является неотъемлемой составной частью единственного в мире трехстороннего польско-словацко-украинского Международного биосферного заповедника «Восточные Карпаты». Это лишний раз демонстрирует, что Карпаты, как наднациональная и внегосударственная категория, не признают границы. Недавно Ужанский НПП стал местом проведения международной конференции, на которой гости из разных стран обсуждали состояние сохранения окружающей среды.



Туристического многолюдья, которое наблюдаем на вершинах Свидовецкого хребта, Боржавских полонинах, около Синевирского озера, водопада Шипот и тому подобного, здесь нет. И напрасно, потому что по количеству привлекательных мест, «неиспорченностью» дикой природы Ужанский НПП, — в лидерах. Еще в начале двадцатого века здесь существовал государственный заказник «Стужица», правда, тогда под крылом другого государства — Австро-Венгрии. Тогда в каждом селе были пристанища для туристов, функционировало немало маршрутов.



Польская и словацкая стороны на своих охраняемых территориях и теперь успешно развивают туристическую составную, а вот украинская не так давно стартовала. Условия для этого появились после президентского Указа от 27 сентября 1999 года, которым был создан Ужанский НПП. Преимущество парка — в его географической близости к областному центру. Если к Свидовцу или Боржаве нужно чуть ли не полдня добираться любым транспортом, то сюда — менее часа автомашиной, полтора — автобусом, два — поездом.



Журналисты, которые входят в Ужгородскую организацию Независимого медиа-профсоюза Украины, задались целью собственными ногами проверить крутизну склонов, расплести кружево тропинок на территории парка, следуя маршрутом длиной 12 километров. Он пролегал от села Лубня через урочище Багно к горе Черемуха. Это — один из 17 маршрутов, которые предлагают туристам.





Парадоксы неперспективного села





Лубня — маленькое село на украинско-польской границе. Известно уже тем, что на его окраине почти сорок лет подряд не могут открыть пограничный контрольно-пропускной пункт. Готовились открыть перед Московской Олимпиадой 1980-го, и не успели. Если бы задуманное осуществили, то сегодня Закарпатье имело бы собственный межгосударственный переход и постоянное транспортное соединение с Польшей, и жизнь в селе была бы другой.



Пока еще Лубню причисляют к неперспективным. В первую очередь — из-за кризисного демографического состояния. Село вырождается, ведь из 235 его обитателей пенсионеров — 183! Второй год подряд в школу не пойдет ни один первоклассник! Если так будет продолжаться дальше, придется закрыть начальную школу.



В Лубне создан этнографический музей на общественных началах и находится на попечении завклуба Анны Каганец, которая вместе с местными учителями собрала десятки уникальных образцов народной одежды, а также художественной вышивки, подаренных местными жителями и мастерицами. Кроме того, в музее можно прочитать песни, баллады, которые бытуют здесь издавна. Их бережно записали (компьютера же нет) от бабушек-дедушек ученики местной школы, работники заведения культуры. «Местечковый» патриотизм? А почему бы и нет!



В магазин завезли свежий хлеб — событие. Появление туристов — тоже повод заинтересоваться, кто, откуда, зачем. К слову, недвижимость здесь еще не гипертрофирована в цене, как в «раскрученных» близлежащих селах — Вешка, Кострино, Соль, или Ставное. Спешите, кто хочет успеть приобрести жилище-дачу для летнего отдыха.



Нелегальные мигранты в этих местах водятся, и разговоров о них (а также сколько на этом можно заработать) достаточно, но — без указывания фамилий. Кое-кто завистливо говорит: «Есть в селе такие. Хорошо живут, нам бы так». Туристы — источник официальных заработков — встречаются не слишком часто.



Лесничий Лубнянского лесничества Наталья Сегеда, которой здесь известно всё (с 33 лет, отданных работе в лесничестве, 20 лет подряд возглавляет его), рассказывает: «Треть средств, которые вкладывает государство и зарабатывает лесничество, направляются в туристическую инфраструктуру. Отдача была бы большей, если бы появился пункт перехода границы». Кстати, еще даже переговоры о его открытии не ведутся. Между тем на картах Евросоюза этот пункт, который соединяет села Лубню из украинской и Волосатое с польской стороны, обозначен! Группа польских велосипедистов недавно приехала сюда, чтобы пересечь границу и с удивлением обнаружила: пункта нет! Несуществующий КПП является загадкой польско-украинских отношений.





Вершина, за которую дрались в первую мировую





Словно балласт, нас бросает по кузову автомашины: только успевай держаться за борт. Наконец, экстремально добрались к урочищу Багно. Именно отсюда туристы начинают восхождение на гору Черемуха (1130 м н. у. м.). В деревянной хижине на опушке нам полагалось познать все прелести ночевки в походных условиях. Хотя спать пришлось на дощатом настиле или полу, большинство это удовлетворило. А кого нет, тот имел при себе собственный «дом» — палатку.



Отсюда к Черемухе и назад — не более двух с половиной часов. Верхушку горы занимает 11-гектарный альпийский луг. Свыше 90 лет тому назад он стал братской могилой. В первую мировую войну здесь сошлись войска России и Австро-Венгрии. Солдаты под командованием генерала Брусилова в результате стремительного наступления выбили отсюда врага, захватили высоту и удерживали ее почти 6 месяцев.



Остатки защитных редутов сохранились. Расшифровывали (безуспешно) невыразительные надписи на каменных глыбах. Осматривали пейзажи, фотографировались на зеленом разнотравье. Кое-кто даже побывал «за рубежом», если таким считать остатки проволочного ограждения (раньше — под напряжением); за ними начинается нейтральная полоса. В настоящее время эта полоса не охраняется, пограничники контролируют лишь линию границы. Они время от времени обходят свои «владения». Особенно интересуются, конечно, нелегалами.



Объектив с сильным увеличением фиксирует на польской стороне Крест, установленный на горе Тарница (1346 м), — наивысшей в Польских Бещадах (по-украински — Бескидах). Этот крест лично освятил Папа Римский Иоанн-Павел II.



Отсюда видно и места, где сходятся границы трех государств, кроме Украины и Польши — еще и Словакии. А за два десятка километров — другое знаковое место. Там, на горе Кременец, берет начало наш Уж, а еще польская река Сян. Длиной свыше 600 км, она является наибольшим притоком Вислы. Интересно, что если воды Ужа впадают в Черное море, то Сяна — в Балтийское.





Ко всему — яфиновий напиток





После возвращения к лесной избушке — ароматное кушанье бограч, приготовленное из мяса дичи, наслаждение напитком, настоянным на ветках яфины и малины. На следующий день — короткие прогулки и отдых на солнышке. Вернулись домой историко-ботанической тропинкой № 10, проложенной при Австро-Венгрии. Шестикилометровой змеей она тянется через древний лес. Вышли возле села Ставное. Перейдя Уж и ступив на шоссе, вернулись в «цивилизацию».



Больше всего открытий, убежден директор Ужанского НПП Василий Копач, ожидает тех, кто знакомится с парком вблизи, находясь здесь несколько дней, наматывая собственными ногами десятки километров. Тут же уникальные места, где растут редкие виды растений, а также лесные урочища, в которых водится всевозможное «краснокнижное» зверье.



Пройдя всего один маршрут из 17-ти, мы сделали первый шаг к настоящему познанию парка. И поняли, что сделали его недаром. Это стало возможным благодаря дирекции Ужанского НПП (директор Василий Копач) и Закарпатского областного агентства из привлечения инвестиций и развития хозяйства (генеральный директор Владимир Приходько). За что их искренне благодарим.





Василий БЕДЗИР для [a href="http://ua-reporter.com"] UA-Reporter.com [/a]