Лето для спортивного журналиста пора непростая. В том аспекте, что времени для крайне нужного ежегодного отпуска выкроить между пробелами в календаре соревнований почти невозможно. В этом году еще легче. 2015-й - непарный, а следовательно нет ни футбольных Евро или мундиаля, ни летней Олимпиады.

Но даже несмотря на это короткая пауза во внутреннем футбольном чемпионате выбора почти не оставляла - приходилось жертвовать одним-двумя стартовыми турами Премьер-лиги и Суперкубком.

«Жертвовать» - в смысле «не работать на них», конечно.

За десять с лишним лет супружеской жизни успели выработать определенные принципы летнего отдыха - чередовать море и горы. То есть, Крым с Карпатами. До тех пор, пока автономия не превратилась в «Крымнаш». С прошлого года море существует для нас только на территории Одесской и Херсонской областей. Конечно, к вариантам с условной Черногорией тоже присматриваемся, но пока придерживаемся мнения, что сервис сервисом, но Украина стоит того, чтобы ею путешествовать. Красивых мест у нас столько, что для того, чтобы посмотреть на все, может не хватить жизни.

Евпатория, бухта Ласпи, путешествие замками Тернопольщины, Яремче, Коктебель, Синеверская поляна, Мисхор, Рахов, Затока - нынешним местом отдыха выбираем село Квасы на Раховщине. В определенной степени вынужденно. Дело в том, что у жены появились проблемы с мениском. В клинике доктора Линько сразу порекомендовали делать операцию, тогда как другие специалисты советовали не спешить, попробовать лечебные грязи и ванны с мышьяковой водой.

«Джерелець чиста вода»

Последними как раз и славится санаторий «Гірська Тиса» в Квасах. Правда, ознакомившись с ценовой политикой заведения, решили поселиться в частном секторе, а санаторий посещать только для процедур. Это уже после приезда местные жители рассказали, что вверх цены в «Горной Тисе» взлетели после того, как заведение прибрала к собственным рукам госпожа Раиса Богатырева. Это сейчас она - государственный преступник и находится в розыске, а тогда была министром здравоохранения.

Нам повезло. Впервые решили не договариваться о жилье через интернет, а разобраться на месте. Опыт предыдущих лет показал, что прорекламированное часто сходится с действительностью лишь приближенно. Где-то плохие условия, где-то расстояние от центра - лучше оценить на собственный глаз, а уже потом, а не через карточку, платить. Так вот, счастье наше в том, что едва вышли из такси рядом с санаторием, встретили продавца сушеных грибов, чаев, меда и остальных карпатских вкусностей. Мужчина родом из Тячева, города, который находится от Квасов почти в 100 километрах, сразу посоветовал вариант квартиры.

Наше счастье в том, что кроме действительно хороших условий для жизни, хозяева, пан Василий и пани Аня обеспечивали желающих теми самыми мышьяковыми ваннами. Оказалось, что такие услуги предоставляют не только они, ведь соответствующих источников в селе много. И стоимость значительно предпочтительнее, чем в санатории - 70 гривен за 20-минутный сеанс против 125-ти. «То, что сделала Богатырева - преступление, - говорит Василина, женщина лет 60-ти родом из Ясиня, которая вынуждена принимать эти ванны давно. - Это для кого она такие цены выставила? Ранее мы постоянно лечились в санатории. Сейчас там слишком дорого. Но люди всегда помогут друг другу».

Относительно жилья, то его стоимость - 60 гривен с человека в сутки. Просторная комната в отделанном деревянном доме, с одной двуспальной и двумя односпальными кроватями и окнами с видом на горы. В номере есть телевизор, а душевая и туалет - общие. Но и то проблемой не было, ведь больше недели в этом импровизированном отельчике, кроме нас, жил только мужчина из Сум.

Название расположенного на высоте 550 метров над уровнем моря села Квасы происходит от термина «квасна вода». «Квасна» на местном диалекте - минеральная. Минеральных источников в Квасах действительно множество. Местные жители говорят, что для них это в какой-то мере даже проблема, потому что там, где внутренние воды минеральные, плохо родят овощи. Впрочем, попив такой воды в течение двух недель, чувствуешь себя значительно лучше. Причем свойства «минералки» у каждого источника разные - один прочищает почки, другой желудок или печень. В любом случае, вредным ни один из них не является. Эта вода обычно долго не стоит - через три-четыре дня становится оранжевой, потому что выделяется ржавчина. Вот такую ​​жидкость пить уже не рекомендуется.

Правда, по совету хозяев не поленились преодолеть пять километров под палящим солнцем в одну сторону, чтобы набрать воды в селе Билын. Так же минеральная, но сильно газированная и храниться в холодильнике может даже месяц. Вода там в самом деле вкусная и эффект от нее организм испытывает мгновенно. Однако, выбравшись под гору к этому источнику, были расстроены. Дело в том, что вокруг ручея разбросаны горы мусора - бутылки, полиэтиленовые пакете, стекло, окурки. Нечто похожее два года назад наблюдали у такого же источника в селе Косовская Поляна, тоже на Раховщине, или в 2011-м, поднявшись к высокогорному озеру Озирце, недалеко от Синеверской поляны. Тогда даже не поленились и, несмотря на долгую дорогу, забрали два пакета мусора с собой. На этот раз о пакетах забыли...

«Я навчився любить Україну»

В конце концов, собрать мусор и даже донести его до урны или контейнера - проще всего. Однако вовсе не гарантия, что оттуда весь хлам вывезут на свалку. Местных жителей можно винить за грязные побережья горных рек, в которых пластиковые бутылки мчатся по течению, как пароходы. Однако позаботился ли кто-то наверху, чтобы ситуация изменилась? В городах дела обстоят немного лучше, но в селах людям не остается ничего, как сбрасывать мусор стихийно или его сжигать. А едкий запах от жженой резины и пластмассы - мелочь в сравнении с тем вредом, который приносит этот дым атмосфере.

Но хватит о плохом. Даже с теми «пластиковыми пароходами» вода горных рек остается прозрачно чистой, придает силы и бодрости на весь день. Придает тем, кто осмелится окунуться в иногда довольно холодную воду. Правда, холодной, а подчас и ледяной Тиса была два года назад, когда отдыхали в Рахове. Сейчас с температурой более 30 градусов тепла даже горные реки прогрелись так, что освежиться в них хотели самые теплолюбивые.

Между тем, именно приятные воспоминания о Рахове были одним из факторов, который способствовал выбору места отдыха сейчас. Квасы находятся на расстоянии 18-ти километров от райцентра. Весь этот край, начиная с Ивано-Франковской области, объединяется общим названием «Гуцульщина». Раховщина - это действительно украинская часть Закарпатья. Тоже со своим диалектом, но не таким специфическим, как в остальных районах этой области. Может, жителям других райцентров это не понравится, но для себя сделал вывод, что лишь на Раховщине львиная доля населения не только идентифицирует себя украинцами, но и гордится своей национальностью. Именно здесь в первой половине 20-го столетия был главный центр борьбы за украинскую государственность, а городок (ныне поселок городского типа) Ясиня в 1919 году непродолжительное время был столицей Гуцульской республики.

В Рахов, на знакомые места «боевой славы», направились сразу, едва успели поселиться в Квасах. Направились пешком, 18 километров расстояния и жара не пугали. Когда же на полпути зашли в колыбу попить пива, сразу вспомнили о гостеприимстве местных жителей. Пан Иван, который живет и работает в Киеве, решил угодить нам и угостить несколькими кружками пива. Попытки угостить в ответ не принимались. «Вы должны увидеть, какие гуцулы щедрые и как у нас хорошо» - говорит. Когда заговорили о футболе, пан Иван сразу вспомнил о том, кем гордится вся Раховщина - своего тезку Яремчука. «Он родом из Великого Бычкова, здесь, недалеко. Когда Ваня играл в «Динамо» и сборной СССР, многие наши люди начали ездить в Киев, чтобы увидеть матчи с его участием вживую».

За этим общением прогулка в Рахов оказалась под угрозой срыва. Но наконец распрощавшись, через полтора часа оказываемся в центре. Ностальгически вспоминаем, как два года назад отдыхали в усадьбе «Смерекова хата». Пан Василь, бывший заместитель мэра города, создал мини-отель европейского образца - комнаты со всеми удобствами и wi-fi, двором с большой беседкой, мангалом и качелями для детей. Но самое главное - отношение. Хозяин помогал и советами, и действием, даже подвозил на своей машине, отказываясь брать за эту услугу деньги.

Надо сказать, что за эти два года Рахов с точки зрения инфраструктуры немного изменился. Прежде всего стоит отметить появление полноценного железнодорожного вокзала. Неудивительно, ведь в нынешнем году в этом направлении начал курсировать прямой поезд «Киев - Рахов», билетов на который купить, правда, не удалось. Кроме того, отмечаем красно-черный флаг на райсовете, постеленную брусчатку на тротуарах центрального моста и нескольких прилегающих улицах. А еще черную плиту на стене школы в самом центре города, рядом с двумя храмами - греко-католическим и православным. Это - память о погибшем в войне на востоке Украины местном парне Алексее Калынюке. Такие памятные знаки вместе с упоминанием о Небесной сотне теперь присутствуют едва ли не в каждом райцентре Украины. Страшные реалии...

Также Рахов удивил новым качеством цен. 12 гривен за вкуснейшие кремзлики (деруны) с мясом, грибами или брынзой, 5 гривен - салат, 30-40 грн. - шашлык... Но это было два года назад. Сейчас кремзлики даже в Квасах стоят в пределах 20-30-ти гривен. В зависимости от заведения. Цены на еду, конечно, ниже, чем в областных центрах, однако тоже далеко не низкие.

«Свято грибів і форелів»

Хотя как где. В тех же Квасах недавно открылось культовое в определенных кругах заведение под названием «Гагарин и Бокораш». Как раз напротив санатория «Горная Тиса». Местные жители говорят, что владельцы там одни и те же. Некоторые не скрывает своего возмущения прилепленным к классически гуцульскому «бокораш» (плотогон) фамилии Гагарин. «И это во время войны с Россией? - возмущаются люди. - Какое Гагарин имеет к нам отношение? Они еще и фасад в цвет российского флага разрисовали. Только под давлением людей туда зеленого добавили».

Впрочем, когда зашли в ресторан впервые, этих подробностей не знали. Собирались пообедать. Цены в меню откровенно кусались. Пиво, пусть и сваренное в собственной пивоварне, стоит 25 гривен. Грибная похлебка или бограч - 60 гривен. Борщ - 35 гривен. Заказав борщ и 300 граммов яфенивки (настойки на ягодах черники, которые на местном диалекте называются яфены), сразу обратили внимание, что в графине немного недолито. Пусть. Однако, получив счет, уже возмущаемся тем, что обсчитаны на целых 30 гривен. Свое мы отстояли, но заведение это в течение следующих двух недель обходили десятой дорогой.

В дальнейшем отдавали предпочтение тем заведениям, где и люди порядочные, и местная аутентика как в кухне, так и в антураже сохранена. Вообще, находясь на Закарпатье, сложно похудеть даже при условии, что регулярно поднимаешься в горы. Банош со шкварками и брынзой, жареная на огне форель, мясо по-закарпатски, юшки и кремзлики - вечером, когда ноги после многочасовой горной прогулки гудят, как клаксоны автомобилей на призыв Рината Ахметова, начинается праздник для желудка.

Конечно, шашлык по собственному рецепту, которым в свое время поделился друг-азербайджанец, в хозяйском дворе тоже жарили. Даже дважды. Мясо покупали однажды в Яремче, другой раз - в Рахове. В Квасах рынка или мясного магазина, к сожалению, нет. Зато местные магазины забиты различным иностранным товаром. В основном - чешского, словацкого и венгерского происхождения. Различные виды пива популярных торговых марок стоимостью 20 гривен, кофе, мясные приправы, шоколадки - все это местные жители перевозят через границу, возвращаясь с заработков.

А еще в Квасах торгуют сухим вином. Его стоимость - 30 гривен за полуторалитровую бутылку. Правда, качество этого вина обычно сомнительное. Но нам опять повезло, когда методом тыка обратили внимание на объявление рядом с одним из домов. На входе нас встретила пожилая женщина. Пригласила в дом. Пани Мария - бывшая учительница. Рассказывает, что вино ей привозит родственник из Виноградова. «Какой там виноград! - говорит. - Большие гроздья, очень сладкий. Этот человек делает вино много лет. Другие разводят, мутят. А он говорит: «Я своей марки портить не буду». Здесь только виноград. Ко мне много людей покупать приезжает. Постоянные покупатели. Вот сейчас только несколько бутылок осталось».

Вкус действительно приятно удивляет. Чуть позже хозяйка, пани Аня, посоветовала испытать качество вина по своему рецепту - всунуть кусок салфетки и посмотреть, как быстро бумага впитывает влагу. Вверх вода почти не пошла, а значит вино - настоящее.

«Вище неба»

«Раньше у меня было хозяйство, держала коз, - рассказывает пани Мария. - Но с возрастом пальцы не сгибаются, доить трудно. Так сын сказал, чтобы не работала больше». «А ванн ваших не пробовали?» - спрашиваем. «Да им я и обязана, прожив столько. Мне же 88 уже». Честно говоря, этими словами женщина ошарашила. На такой солидный возраст она, мягко говоря, не выглядит.

Собственно, эффект от этих ванн почувствует через две недели и жена. Но это будет позже. Все познается в сравнении. Для начала стоит отметить, что Квасы окутанные горами. Это удобный перевалочный пункт для подъема на известные горные вершины, в частности Говерлу и Петрос. На Говерле раньше бывали неоднократно, а вот покорение Петроса, высота которого 2020 метров над уровнем моря, было главной целью нынешней поездки. До сих пор в такую ​​даль поднимались только в компании местных поводырей. На этот раз, заметив указатели, рискуем идти в путь самостоятельно. «Определенный опыт уже есть - не заблудимся».

17 километров в одну сторону, семь с половиной часов во временном эквиваленте - палаток нет, а значит надо вернуться до наступления темноты, поэтому просыпаемся как можно раньше и в путь. Ночью прошел дождь, путь мокрый, горы покрыл туман – доберемся ли? Но через час, когда поднялись на Джорджеву прелуку, было уже солнечно, а туман в виде облаков был словно под ногами, закрывая вид на село, из которого недавно вышли.

Еще полчаса не слишком сложного лесного пути - и идем полониной Менчул, которая находится на высоте 1238 метров над уровнем моря. «На четыре метра выше, чем Ай-Петри» - замечаем. Недалеко, остановившись возле источника, видим местных мужчину и женщину. Они - с огромными сумками идут собирать чернику. Тяжелая, надо сказать, работа. Подниматься высоко в горы, специальными «гребешками» счесывать с кустов ягоды, затем тащить этот груз вниз и продавать по довольно низким, как для такой работы, ценам. Так в селе черника стоит по 15 гривен за поллитровую банку. Вполне неплохо. Но оптовый сбыт людям, которые везут ягоды в частности в Киев - значительно дешевле. Другого выхода нет. Покупателей в селе наберется не так уж и много.

...Маркировка на деревьях, по которым направлялись в Петрос, немного подвела. В месте, где показателей долго не было, повернули немного в сторону и, как потом оказалось, направились серпантином, любуясь удивительными пейзажами, через гору Шешул. Уже потом, оказавшись в долине, где паслись коровы, включаю зрительную память и понимаю: вот это - Петрос, а там дальше - Говерла.

Направляясь узкими тропинками между густыми можжевельниками, испугали двух кустовых куропаток и тетерева - мечту каждого охотника. Коровы, которые встречались по ходу, отличались чрезвычайной коммуникабельностью, буквально предлагали себя погладить.

Наконец - горная долина, от которой к вершине Петроса оставалось два километра. Учитывая, что это подъем, идти оставалось час-полтора. Однако остановиться заставило больное колено жены. Оно разболелось так, что существовал риск вернуться на своих ногах назад. Поэтому останавливаемся, чтобы отдохнуть и посмотреть на Петрос у подножия. Рядом - парень лет 20-ти, пастух. С ним - четыре собаки. Овцы пасутся внизу. Парень рассказывает, что поднялся в горы на четыре месяца, пока будет тепло. Их в колыбе (деревянном доме, где пастухи ночуют) традиционно трое - один пасет, другие доят овец, потом на костре варят сыр. Юноша просит воды, потому что источник чуть ниже, там где колыба. «Хорошо вам, ежедневно видите такие виды» - говорим. Тот лишь горько улыбается.

Таким образом, с вот этим «почти на Петросе» возвращаемся в Квасы. Это был четвертый день отпуска. На Близницы, схожие с виду горы, высшая из которых достигает 1883 метров над уровнем моря, поднимались за три дня до отъезда в Киев. Тогда когда курс лечебных ванн был почти позади. В этом промежутке было несколько путешествий и полдесятка легких горных прогулок вершинами, которые обступили село. Пробовали собирать грибы, но остались ни с чем. За все время нашли только одного подберезовика. И на того наткнулись случайно. Зато собрали достаточно трав на чаи. Зверобой, чебрец, ромашка, черника - зимой полакомимся.

... Расстояние к Близнице - 10 километров, пять часов ходьбы в одну сторону. Погода с самого утра солнечная, в течение нескольких дней подряд температура достигает более 30-ти градусов и от этой жары не спасает даже горная прохлада. Поскольку значительная часть пути приходится на пастбища, идти тяжело. Да еще и подъем стабильно крутой.

Усложнили себе жизнь и тем, что не набрали в бутылки воды, надеясь, что по дороге обязательно встретим источник. Встретили, но только на полпути, на полонине Браилка. Набирали водицу с заполненного до краев, прорубленного вдоль дерева желоба для коров - из-за засухи источник, который наполняет «посудину», немного изменил русло.

Среди десятков деревянных коровников и хижин встречаем пастуха. Он рассказывает, что пасет коров, но их все меньше. «Раньше выгоняли 170 голов скота, в прошлом году было всего 37, а в этом году - вообще 20, - говорит. - Не хотят люди коров держать. Не выгодно, ведь молоко скупают за бесценок».

Пастух говорит нам, что до вершины Близниц еще час хода, но он туда заходит минут за 25. Мы понимаем, что расстояние и время в понимании гуцулов - понятие очень приблизительное, поэтому ориентируемся на указатели. Идти еще действительно далеко. «Легкой вам дороги, - говорит мужчина, который разложил неподалеку палатку. - Хотя будет ой как трудно».

И действительно, было непросто. Но главное не это. «Что-то мне не нравится туча, которую видно из-за горы» - говорю. Через минут 15 тучи стали более заметными, а издалека грохотала гроза. «Когда гром - в горы ни ногой» - говорили местные. Но рискуем - идти же недалеко. «Главное к вершине - и сразу обратно». Но планы подкорректировала молния, которая грянула, как только мы поднялись на поверхность. Отсюда чуть ли не по ровной поверхности до вершины Близницы оставался километр. громыхало раз через раз, а у страха глаза велики. Пожалуй, страшнее было только в феврале 2014-го, когда беркутовские псы стреляли на Майдане в Киеве. Незадолго до того обошли выложенную из камней горку, на которой прикреплена табличка с известием, что 29 января 1990 года здесь погибли четыре человека. Очевидно, лавина... Также вспомнилось, как летом 2002-го, когда впервые поднимался на Говерлу, пришлось под грозу с ливнем сбегать с вершины вниз, а потом узнал, что вверху молния убила мужчину.

Мы бежали, банально бежали. Только потом, когда были внизу, услышали от хозяина, что когда бьет молния, бежать запрещено. Но тогда на горе грозовая туча надвигалась лавиной, град размером с большую фасоль бил по щекам. Лить над головами начало как раз тогда, когда подошли к Браилке и скрылись в одном из заброшенных коровников. От них к вершине плелись часа полтора, зато обратный путь забрал минут 20. «Как колено?» - спрашиваю жену. Не болит. Не болело и потом. И это при условии, что пришлось не только идти вверх, но и длительное время бежать вниз. Ванны из мышьяка наконец-то дали свой эффект.

«Зі Львова до Мукачева, з Мукачева до Києва»

Горы утомляют, но не истощают. А вот что изматывает, так это наши автобусные маршруты. Дорожная развязка в нашем государстве - это настоящее проклятие. Начинался футбольный чемпионат. «Говерла» дома принимает «Днепр». Автобусный путь из Рахова в Ужгород занимает примерно пять с половиной часов. Мы были на это готовы, ведь автобусы в этом направлении курсируют с пяти утра. Планировали и футбол посмотреть, и погулять по городу. Однако матч начинался в 19:30, а последний автобус на Рахов из Ужгорода отправлялся в 20:00.

Мечты о футболе пришлось отложить. А чуть позже пришлось отказаться и от телепросмотра матча «Металлист» - «Карпаты». Дело в том, что телеканал «Футбол» на пиратских антеннах в местных барах закодирован. Благо, хоть «Украина» и «2+2» доступны, а, следовательно, Суперкубок и второй матч львовян против днепродзержинской «Стали» посмотреть удалось.

Во время Классического познакомились с парнем, который учится в Киеве и является представителем динамовских ультрас. Когда смотрели матч со Львова, за столик к нам подсел человек балканской внешности. Разговорились. Оказалось, что отец Иосифа, или Йошко, как он нам представился - хорват, мать - украинка. Сам живет в Словакии, несколько лет назад на румынской границе убили его сына. Йошко рассказал, что хорошо играет в футбол, некоторое время даже выступал за «Говерлу» из Ясиня. «Но они там так бьют по ногам, что решил прекратить это занятие и остаться целым» - смеется.

«Говерла» из Ясиня - это, конечно, ностальгия. «Путешествие» двухлетней давности именно на поездке в Ясиня на футбол и основывалась. К сожалению, на этот раз мы немного не угадали - почти весь июль и первую половину августа участники чемпионата Закарпатья отдыхают. А значит футбол не удалось посмотреть ни в Ясинях, ни в Рахове, ни в Квасах. Да еще и с Ужгородом произошла заминка.

А вместо областного центра решили рискнуть и поехать в город, который в то время гремел на всю Украину - Мукачево. Наслушавшись страшилок украинских телеканалов о блок-постах на окраинах и бронетехнику на улицах города, некоторое время колебались, но через неделю после известных баталий между «йовбаками» и «Правым сектором» твердо решили ехать.

«Обязательно берите паспорта, потому что не пропустят» - пугали квасовчане. Может, да, ведь на Яблунецком перевале между Ивано-Франковской и Закарпатской областями (на фото) за неделю до того действительно стоял блокпост, на котором проверяли все машины. Правда, поездка к географическому центру Европы в приграничное с Румынией село Деловое (на фото внизу) незадолго до этого обошлась без малейшего контроля (это при условии, что в 2013-м паспортный контроль там был обязательным). Но самое удивительное то, что на въезде в Мукачево никаких блок-постов не было, а на улицах города не оказалось не то что бронетехники - правоохранители встречались крайне редко. Так кому замыливают глаза уже не российские, а украинские телеканалы? Самое смешное, что уже после возвращения из Мукачево в Квасы оперативные сюжеты о продолжительности так называемой АТО на Закарпатье не утихали.

Но для нас куда большим ужасом стала дорога в обе стороны. Купленные билеты на конкретные места еще не гарантируют комфортного проезда сидя. Здесь принято мириться с явлением «кто первый занял - того и место». Автобус был заполнен стоящими пассажирами еще с Рахова, но при этом водитель продолжал останавливаться чуть ли не каждом километре, собирая всех желающих. Людей винить сложно, ведь автобусов в этом направлении действительно не хватает. У них нет другого выхода. Но для туристов такие путешествия в «душегубках» с закрытыми форточками превращаются не в отдых, а в надругательство над собой.

От самого же Мукачево впечатление исключительно положительные. Особенно – от Паланка, одного из самых красивых украинских замков. История этого оборонительного сооружения достигает 14-го столетия, когда его строительство начал Подольский князь Федор Корятович. Последующими основателями замка были венгерские графья и князья Трансильвании, а в конце 18-го столетия крепость превратилась в австрийскую тюрьму. Во времена Чехословакии в замке Паланок располагались военные части, а с началом советской оккупации Закарпатья сооружение стало профтехучилищем. Сейчас во внутренних залах замка оборудованы музеи истории края, а со смотровых площадок открываются удивительные панорамы Мукачево.

Центр тоже насыщен историческими памятниками, среди которых стоит выделить необычный - единственную в мире скульптуру трубочиста. Интересно, что персонаж, с которого «изображен» памятник - вполне реальный. 66-летний Бартолон Товт до сих пор живет в Мукачево и остается единственным в крае трубочистом. Этой профессии он верен с 20-ти лет.

Побережье же реки Латорица, которая рассекает Мукачево, кроме скорбной скульптуры в память о страшном наводнении 1998 года, украшает внешне незаметная, крохотная фигурка сказочного персонажа, который уселся на перилах ограждения над водой.

«Балада про сіль»

Что по дороге из Рахова в Мукачево и обратно поразило, кроме собственно автобусных достопримечательностей, больше всего - значительное количество грузовиков, которые везут в разных направлениях «кругляк», то есть только что срезанную древесину. Говорят, что этот поток неконтролируемый, но на нем зарабатываются миллионы. Те, которые в частности оседают в построенных рядом с Солотвино поселке Нижняя Апша дворцах. Подобных рядом, в таких количествах и с такой плотностью не встретишь даже в Конча Заспе под Киевом. Создается впечатление, что хозяева соревнуются в изобретательности, пытаясь удивить соседа красотой своего замка. Если верить квасовчанам, то в Нижней Апше строятся люди, причастные к таможенному контролю.

А в самом Солотвино, как раз искупавшись в знаменитых соленых озерах, встретили другого местного «царька». С ним вынуждены были познакомиться после инцидента на автобусной остановке. Когда туда пришли, то возмутились, почему место, где останавливается общественный транспорт, перегородил внедорожник. Его хозяин отреагировал на фразу «сейчас вызову милицию».

«Я здесь милиция, давай вызывай, - послышалось из-за столика в кафе за «спиной» остановки. - Бар мой, джип мой и остановку я тоже поставил. Давай вызывай». «Вуйко милицияшка» вел себя чрезвычайно дерзко, во время словесной перепалки хвастался, что никаких изменений в правоохранительных органах не боится, ибо новый глава Закарпатской милиции Князев служил с его братом. После того же как мы, сфотографировав джип милиционера, направились к автобусной станции, та же машина вскоре ехала за нами следом. «Садитесь, подвезу» - слышим из окна. «В райотдел?» - спрашиваем. «Нет» - снисходительным тоном произнес «вуйко милицияшка». Уже в салоне он представился Иваном, по дороге похвастался, что вот это кафе - тоже его, а в Киеве он также имеет связи, потому что какой-то родственник является одним из руководителей броварской милиции. «А фото можете не ставить, потому что пока поставите, я машину уже продам».

Кроме общения с этим авторитетным товарищем, удивили в Солотвино цены, по которым пускают на территорию озер. Два года назад такой «аусвайс» стоил десять гривен, сейчас - все 50. Очевидно причина заключается не только в падении курса гривны, но и в том, что знаменитые купальни постепенно уходят под землю. Буквально рядом с территорией того санатория, на котором мы плескались в воде, сверкает на солнце огромная площадь с глубокими обрывами. В невысохших до конца остатках бывшего бассейна еще можно намазаться лечебными грязями, которые тоже, кстати, благотворно влияют на суставы. Вокруг же - окаменевшее болото, «заснеженное» поверх высохшей солью. Ежегодно бассейнов с соленой водой, по качеству не уступающих израильскому Мертвому морю, становится все меньше...

«Знов долиною Прут котить бистрі води»

Еще один день решили посвятить посещению Яремче, города, в котором тоже отдыхали и соответственно оставили частичку сердца. Понимали, что это будет за дорога и как трудно дадутся те полтора часа автобусного ада. С другой стороны, оно того стоит. Прежде всего хотелось посетить монастырь Святого пророка Ильи в селе Дора, что рядом с Яремче. Эта деревянная церковь в прошлом году весной сгорела дотла. Знали, что храм восстанавливается, но больше всего интересовало - как поживает пан Мыкола. С этим удивительным дедушкой познакомились шесть лет назад. Пан Мыкола тогда рассказал, что отправился в монастырь после того, как умерла жена и он остался один. «Чтобы не спиться окончательно, пошел в церковь, служкой, навожу порядки» - говорил.

Дедушке тогда было 80, поэтому, не встретив его на церковном дворе сейчас, расстроились. Но заглянули в церковную лавку - тот же пан Мыкола, такой же улыбчивый, с пышной белой бородой, как и не было того промежутка времени. «Получили от нас фотографии?» - спрашиваю, поздоровавшись. «А, вы из Киева, - улыбнулся дедушка. - Недавно был у вас, месяц жил на территории патриаршего собора на Левобережье».

Конечно, поинтересовался у пана Мыколы, как произошло то несчастье с пожаром. «Я как раз завтракать пошел, - вспоминает. - Может, хорошо, а то и меня сожгли бы. И сестра наша, которая постоянно здесь, тоже отлучилась. Люди рассказывают, что подъехали две машины с москальскими номерами. Вышли мужчины и бросили коктейли. Церковь вспыхнула - сколько здесь надо? Но что удивительно - храм сгорел, а людей на пепелище собиралось еще больше, чем до того. Жаль, что вас уже не будет здесь на Ильи, 2 августа. Будем святить отреставрированную церковь».

Собственно город Яремче удивил значительно улучшенной инфраструктурой. Большой продуктовый супермаркет, множество новых аутентичных ресторанов, экскурсионные услуги различных направлений - еще два года назад ничего такого не было и в помине. Это при условии, что с туристами тогда дефицита не было. «Людей почти нет, - жалуется продавец на знаменитом сувенирном рынке. - Думаете, я зря вам сбрасываю цену на вышиванку ручной работы с 1200 до 800 гривен?»

Впрочем, судя по количеству желающих сфотографироваться у знаменитого водопада Пробий и людей, которые купаются вдоль Прута, о недостатке туристов речь не идет. Скорее, покупательная способность сейчас не та...

«Додому, до хати»

Вот и все. Наученные горьким опытом предыдущих автобусных переездов, решаем добираться до Ивано-Франковска чем-то вроде маршрутного такси. Набираем записанный еще в первый день номер Виктора. В Квасы он завез нас, взяв 120 гривен с человека. На заднем сиденье пикапа тогда также ехало трое одесситов. Вообще, Виктор - интересный человек. Коренной франковец, он хвастается тем, что всю жизнь говорит на русском, но называет себя при этом бандеровцем. Друзья таксисты здороваются с Виктором «здоров, москалю». Тот не обижается, воспринимает как должное.

Виктор приехать в Квасы согласился. Брал на этот раз по 150 гривен с человека, а «доукомплектовать» экипаж решил заездом на Буковель. Новой, идеального качества трассой, проложенной при строительстве горнолыжного комплекса. Жаль, что остальные дороги по маршруту «Ивано-Франковск - Рахов» - в плачевном состоянии. Особенно разбит участок дороги в районе Яблунецкого перевала. «Зимой здесь ездить просто опасно, можно сорваться в пропасть», - рассказывает Виктор.

И стоило нам поговорить на тему дорог, как в селе Татарив, как раз в том месте, где находится поворот на Ворохту, вынуждены останавливаться. Оказалось, что жители Микуличина, Яблуницы, Ворохты и Татарова перекрыли трассу, устав слушать обещания власть имущих. Пропускать никого они не собирались и делились с возмущенными туристами номером телефона главы Ивано-Франковской облгосадминистрации. «Звоните ему, говорите, пусть приедет, иначе мы не уйдем никогда».

Судя по длинному телефонному гудку, глава ОГА был за границей. На проблемы людей ему было плевать. А забастовщики, между тем, не пропустили даже машины священника, который уверял, что едет на похороны. «Мог бы быть скромнее, а то на джипе ездит» - возмущались люди. Исключение сделали только для больной женщины, которую отвозили в больницу. Гаишники, наблюдая за всем этим, только пожимали плечами и говорили, что, в принципе, акцию протеста поддерживают.

Остановка в Татарове растянулась больше, чем на полтора часа. По дороге в Ивано-Франковск Виктор остановил машину рядом с домиком знакомого пчеловода, который славится великолепными настойками на меде и травах. Собственно, к пану Юрию планировали заехать еще в первый день отпуска, но тогда он был в церкви. «Тогда был праздник Петра и Павла, а у меня сыновей так зовут, - говорит. - Я не мог тогда не пойти на литургию».

Наконец, Ивано-Франковск. На прогулку по городу времени до отправки поезда -шесть часов. Станислав откровенно удивляет - большим количеством красивых, стилизованных каждый по-своему пабов с вкусной кухней и местным пивом. На один из таких нам посчастливилось натолкнуться почти сразу. Оказалось, что паб открылся два дня назад, из-за чего цены в нем откровенно смешные, вдвое ниже, чем в Квасах. А кухня - бесподобная. Большой дерун с грибами настолько велик, что доесть его невозможно. Кроме него заказали еще «чебурини», маленькие чебуреки, размером как вареники. Сочные, хрустящие, свеженькие. А такого сервиса и быстрого обслуживания, как во франковских кафешках, не встречал, пожалуй, нигде.

Центр тоже был бы похож на город европейского образца. Если бы не хаос с парковкой автомобилей и бессмысленные, налепленные бессистемно названия магазинов и банков. Машины во Франковске припаркованы везде - рядом с соборами, музеями и ратушей. У входа в саму ратушу дикостью выглядит указатель «Ксерокопии в ратуше». Отнимите эти недостатки и получите хороший, привлекательный для рядового европейского туриста город. Впрочем, даже с ними Ивано-Франковск привлекает атмосферой покоя и комфорта.

Конечно, зашли мы и в мемориальный сквер, место, где с конца 18-го века было кладбище. В парк его в 70-е годы прошлого столетия превратила коммуняцкая власть города. Однако с недавних пор «сквер» вновь вернул сакральное значение. Произошло это после того, как местные власти решили похоронить там героя Небесной сотни Романа Гурика. Сейчас могила Романа огорожена, ведутся строительные работы по сооружению памятника. Наряду с Романом похоронены шестеро погибших на войне на востоке Украины экс-беркутовцев. Чуть дальше нашел вечный покой боец-айдаровец Василий Билык. К этим могилам постоянно подходят с молитвой люди...

...Киев встретил нас проливным дождем и сломанным лифтом. Пришлось надрываться, волоча тяжеленные сумки на восьмой этаж. Добро пожаловать в столичную цивилизацию. Без которой, впрочем, не было бы этих удивительных двух недель среди дикой карпатской природы. В конце концов, вспоминая, какие сумки с черникой носят местные жители, наши трудности выглядят ленивыми развлечениями.