В Словакию лучше въезжать с украинской водкой

Если по выходным вы с тоской обнимаете дерево в парке и понимаете, что лучше гор могут быть только горы поезжайте в Словакию. Хотя бы на недельку.

С одной стороны - Словакия это, конечно, заграница. ЕС, Шенгенская зона,

язык не украинский, но с другой - не успел сесть в Ужгороде в машину, не

успел выехать за город - бац! Таможня. Поначалу даже не верится - мобильный

еще на привычном операторе, поля и дорога, как в Украине, и лишь когда

видишь на дороге полицейских в ярко-зеленых (наверняка, чтобы слиться с

окружающей природой) жилетах, понимаешь - ты уже не дома.



Первый населенный пункт по дороге - Михайловцы, сюда обычно заезжают на

обратном пути - затовариться съедобными словацкими сувенирами в

супермаркете. А в Словакию лучше въезжать с украинской водкой - лучший

сувенир. Впрочем, умные словаки наловчились ездить по субботам в Ужгород -

закупаться продуктами и бензином, которые здесь гораздо дешевле, чем на

родине. Другие, не менее умные словаки, воспользовались отсутствием границ

с Европой и разъехались работать по разным германиям. Благодаря

поразъехавшимся, уровень безработицы в стране значительно упал. А на

освободившиеся рабочие места теперь с удовольствием берут украинцев.



Но разве это главное? Главное, что в Словакии море зелени, невероятный

воздух и простая незатейливая жизнь. Что еще нужно, чтобы отдохнуть от

суеты большого Киева?



Прешов Прешов - город маленький, но гордый



Можно было бы, конечно, заехать в Кошице - второй по величине город в

Словакии, но мы сделаем виток и заедем в Прешов. Он и от границы недалеко,

и сам по себе городок интересный. Впрочем, городком Прешов можно назвать

только по киевским меркам. В Словакии же это третий по величине город

(более 90 тысяч жителей, индустриальный и культурный центр), да и историю

свою ведет с XIII-го века. Как и в любом другом, более-менее старинном

населенном пункте, первой из достопримечательностей вам назовут собор.



Можно осмотреть греко-католический собор Святого Иоанна Крестителя или

пройти пятьдесят шагов и полюбоваться домом Святого Микулаша - прямо в

центре города. Есть и православный собор Александра Невского. Именно в

Прешове бросается в глаза мирное существование религий: здесь и католики, и

греко-католики, и самая большая православная община в Словакии. Возможно,

такой терпимости друг к другу способствовала образованность прешовцев (как

никак, два университета с девятью факультетами) или их культурный уровень -

два театра, три музея, галереи - довольно много, как для небольшого города.

А возможно, лояльность объясняется смешением народов: помимо словаков, в

городе множество цыган и русинов.



Бродить по Прешову, равно, как и по остальным словацким городам - лучше в

будни. И то днем. Часов в 5 вечера магазины закрываются. А в выходные все

сознательные словаки вообще бросают места постоянного обитания и массово

"эмигрируют" на природу. Город "вымирает".



Впрочем, если выехать за город в будний день, то там тоже застанешь

пустоту. Выглядит это даже пугающе: горы, густые заросли, лес, через лес

ведет вполне цивилизованная асфальтовая дорога, рядом с ней - чистые,

аккуратные домики. В двориках - ухоженные клумбы, приготовленные для очага

стопки дров, милая детская качелька, на балкончике - кресла в ожидании

хозяев, а самих хозяев - нет. И, кажется, что ты остался один на всем белом

свете.



Долго в Прешове, несмотря на всю его древнюю историю, делать нечего. И

ежели вы не планируете останавливаться в живописных местах и вести там

неспешный и размеренный образ жизни, попивая лучшее в Словакии пиво, то

следует отправляться дальше в сторону Попрада.



30 километров от Прешова. Спишский град



От обилия зеленого цвета в Словакии спасают желтые рапсовые поля. Их вокруг

столько, что диву даешься: а где же люди выращивают какие-то другие

культуры? И не умрут ли словаки голодной смертью без своих традиционных

галушек? С другой стороны, при таком обилии старинных развалин, Словакия

может прожить только за счет туризма.

Средневековая крепость Спишский град - одна из крупнейших не только в

Словакии, но и в Европе. Кстати, доехать можно только до подножья крепости.

В сам замок вам придется карабкаться пешком по мощеной дорожке, а

территория ни много, ни мало - 4 га - есть, где сбить ноги.



Зато, минуя нижний замок, вы сразу поднимаетесь к среднему, а там все

удовольствия для туристов - история крепости на бумажке А4, сувениры,

киоски, туалеты, заказ экскурсий. По деревянному помосту поднимаетесь в

верхний замок, тотчас прилипаете к бойницам - открывающийся вид поистине

великолепен. Однако вы стремитесь дальше, на самую верхотуру, и уже оттуда,

с самого сердца верхнего замка - смотрите вниз и вспоминаете слова

Голохвастова, "что люди такие маленькие, как пацюки, по научному - крисы".

Соседний городок Спишское подградье выглядит совсем игрушечным, за ним -

сколько можно окинуть взглядом - зелено-желтые поля, а в районе нижнего

замка - сцена для постановок сюжетов из средневековой жизни. Детишкам очень

нравится.



Для избалованных же взрослых в крепости проводятся ночные экскурсии, со

специальной подсветкой. И даже запускают привидение.



Вдоволь насмотревшись на восстановленные развалины, отправляйтесь дальше -

в эпоху сохранившихся готики и ренессанса. Всего в 15 минутах езды от

Спишского града...



...Левоча - то тут, то там Средневековье



Вот что больше всего поражает в словацких городках, так это их

одинаковость. Если центральная улица, то она чаще всего называется Главна,

если это центральная площадь, то она - яйцевидной формы, с пешеходной

зоной, а посередине обязательно будет стоять либо ратуша, либо собор -

планировка городского центра явное наследие Средневековья.



К сожалению, на сегодняшний день воспоминания о средневековой Левоче

практически только в центре и остались. То мелькнет над обтрепанной аркой

силуэт нарисованного рыцаря, то зазмеится вниз узкая улочка, то возникнет

старинная ратуша XV века, ныне музей, то покажется клетка позора, в которой

неделями могли томить неверных жен. Практически все старинные дома,

оставшиеся с эпохи Ренессанса, сосредоточены вокруг главной площади.

Быстренько все обошел, рассмотрел и на десерт оставил самое главное - собор

святого Якуба.



В любом путеводителе по Левоче вам первым делом расскажут, что

наиглавнейшая достопримечательность этого готического собора - самый

высокий в мире алтарь, в 18,6 м. Мастер Павел вырезал его из цельного куска

дерева, изобразив фигуры святого Иакова, девы Марии и Марии Магдалины.

Близко к алтарю не пускают - опасаясь шаловливых рук туристов.



Фрески, алтари, кукольные изображения святых, мастерски выполненные

эпитафии - всего этого в соборе в избытке. Существуют и местные приметы.

Согласно легенде одна из горожанок, красавица, каких поискать, любила

опаздывать на службу, чтобы гордо прошествовать к своему месту в первых

рядах. Церковные власти не потерпели такого произвола и перенесли скамью

красавицы назад. Неизвестно, ускромнилась ли барышня или нет, но ее

скамейку стали считать магической: сядет незамужняя девица - в течение года

выйдет замуж. Сядет замужняя - станет намного красивее, чем была. Что

происходит с севшими на это место мужчинами - науке пока неизвестно.



По дороге в Татры - гольфклуб для начинающих миллионеров



Словакам хорошо. Если человек очень любит горы - к его услугам Высокие

Татры, где даже летом на вершинах не тает снег. Если у туриста боязнь

высоты, но тяга к горам остается, он может поехать в Низкие Татры. Если

акрофобия совсем доконала, то обилие целебных термальных источников поможет

ему справиться с недомоганием. А для любителей совсем плоского мира в

Словакии есть даже поля для гольфа. И главное, все это практически рядом.



Едете вы, к примеру, в Высокие Татры из Левочи, минуете Попрад,

сворачиваете к Великой Ломнице и - один из самых крупных словацких

гольфклубов - "Черный аист. Интернейшнл" - аккурат на вашем пути. Красота

словацких равнин, слегка облагороженная человеком, видна здесь в полной

мере. Только вообразите - сто гектаров зеленейшей травы, журчащая по камням

речушка, через которую переброшено несколько деревянных мостиков, вдали

вершины Высоких Татр. Рядом с главным зданием отеля - несколько коттеджей.



Поговаривают, что словацкие хоккеисты, те, которые играют в Канаде,

прикупили себе здесь домишки. Место и впрямь популярное. Даже наши,

луганские гольфисты, пару лет назад приезжали сюда на турнир. Чтобы играть

в гольф целый день, придется выложить около $30, в выходные цена вырастает

втрое, но за удовольствие провести уик-энд, как миллиардеры, можно и

раскошелиться. Отсюда рукой подать до горнолыжных курортов, мимо ходит

электричка до Попрада, которая, поговаривают, останавливается, как

маршрутка, по взмаху руки. Остановим и поедем в горы.



Старый Смоковец, Высокие Татры - курорт "сибиряков"



Модерновая электричка следует из Попрада в Татранску Ломницу, проезд стоит

чуть больше доллара, но мы выйдем посередине, на курорте Старый Смоковец.

Двери открываются - станция ... "Сибирь". Приехали. Рядом с полустанком -

махонький бревенчатый сарайчик. Возле сарайчика прямо на улице врыта

парочка дешевых столов - все это гордо называется "Ресторан "Сибирячка".

Можно хихикать, но не забывать при этом, что Старый Смоковец - старейшее

татранское поселение и один из самых популярных зимних курортов. А весной-

летом можно подняться фуникулером на вершины гор, посетить обсерваторию,

подышать горным воздухом, осмотреть землю с птичьего полета.



Кстати, несколько лет назад над Татрами пронесся ураган, поваливший и

повыдергивавший с корнем тысячи деревьев. Снизу это выглядит, как крупные

залысины на горах - места разгула стихий, а вблизи это огромные

завораживающие кладбища мертвых почерневших деревьев.



Регион Дольни-Липтов, Низкие Татры - параплан и велосипеды



Нельзя, конечно, сказать, что словацкие дороги выглядят, как ущелья. Но

какое-то такое смутное ощущение остается, когда мчишься по трассе в сторону

Ружомберока: с одной стороны холодные пики Высоких Татр, а с другой -

зеленые вершины Низких. Самоотверженно минуя указатели - "Аквасити" в

Попраде, "Бешеневский термальный парк", целебные воды курорта Лучки - едем

на низкотатранские горнолыжные курорты.



Зимой здесь, естественно, главенствуют лыжи и санки. Но и летом можно найти

чем заняться. Например, на курорте "Скайпарк Ружомберок" возле горы со

смешным названием Малино Брдо, предлагают полетать на параплане - примерно

$15-20 за 3 минуты, или погонять по зеленым склонам на велосипеде. Опять

же, можно бодро с рюкзачком за спиной бродить пешком по хвойным склонам

специально проложенными туристическими тропами. Чаще всего туристов тянет в

историческую деревню Влколинец - отлично сохранившийся поселочек из 45

домов. Стоит там погулять столько же, сколько и в нашем Пирогово - $2, еще

доллар надо будет доплатить за возможность сфотографироваться на фоне

деревянных жилищ и идолов.

Можно также отправиться (пешком или на транспорте) посмотреть знаменитую

Деменовскую долину с ее ледовой пещерой. Но память об оставшихся за спиной

водных аттракционах "жжет каленым железом", и вы возвращаетесь поплавать.



Что выбрать? Если вам больше хочется водных развлечений - вам в Липтовский

Микулаш в аквапарк "Татраландия". Но гораздо ближе целительные горячие

источники Бешенёвы.



"Термал парк", слюшай!



Знаете, это все-таки ни с чем не сравнимое удовольствие лечь в горячую

ванну, в то время, как бурлящие потоки массажируют тебе бока, а целебная

вода лечит от стрессов и перегрузок, от всяких урологических, астматических

и гинекологических заболеваний. На территории термального парка - 8

бассейнов. Из них 4 открытых с температурой от 24°С до 40°С.

Слетел, к примеру, с водной горки в плавательный бассейн в водичку

28°С. Поплавал, подустал - перешел в джакузи - 36°С. Согрелся,

постоял под водным грибком, где сильные струи бьют прямо в подставленную

часть тела - к массажисту не ходи. Зимой особенно хорошо - поездил на

лыжах, а потом сразу в горячую воду, окутанную клубами пара.



Помните ресторан "Сибирячка" и станцию "Сибирь"? Это еще не все словацкие

приколы. Лежите вы, допустим, разморенный, в открытом джакузи термального

парка, как вдруг доносится песня, явно не словацкая. Ээээ... Да это же

грузины! То сидят полукругом в бассейне и выводят гортанные рулады, то

устраивают концерт в национальном грузинском облачении. Объясняется все

просто. Хозяин отеля сам грузин - и вызывает к себе, в память об

исторической родине, певцов. И грузинам - возможность отдохнуть, и

постояльцам - развлечение, и хозяину - доход от концертов экзотических

горячих парней.



А жители маленького поселка Бешенёва делают свои бизнес, вовсю сдавая

комнатки тем, кому не хватило мест в самом Термалпарке. Поэтому так

удивительно было прочесть на одном из симпатичных особняков недалеко от

отеля объявление "НЕ СТУЧИТЕ! ЗДЕСЬ КОМНАТЫ НЕ СДАЮТСЯ!".



Стара Любовня - рыцарь прилагается



Шеф вам дал всего неделю отпуска? И за эту неделю вы галопом успели

объехать всего лишь часть Словакии? Не расстраивайтесь. Вернуться назад

можно другой дорогой и увидеть еще массу интересного.



Например, рвануть мимо Спишской Белы - цыганской столицы Словакии в Старую

Любовню. Меньше 50 км от Старого Смоковца - и вы среди истинного разгула

реконструкции.



Вот непонятно - почему к развалинам всегда такое паломничество? Почему нет

поклонения новым, удобным малогабаритным квартиркам или частным коттеджам?

То ли в старину знали волшебное слово, то ли живет где-то в глубине нашей

души тоска по отважному принцу и принцессе, ждущей его в прекрасном дворце.

В Словакии же мест, в которых можно повздыхать о "преданьях старины

глубокой" видимо-невидимо. Среди них - музей "Град Любовня".



Прежде всего, сюда ездят ради замка - как и в Спишском граде к нему лучше

идти пешком. Как-то больше проникаешься духом Средневековья, когда

понимаешь, как тяжело без автомобиля или хотя бы велосипеда сбивать ноги

пусть даже на асфальтовом пути. Зато пешеход будет вознагражден постепенно

открывающимся видом на внушительную оборонительную башню и руины

готического дворца. Для усиления эффекта по территории замка бродят

переодетые в средневековые наряды актеры и звучит музыка эпохи барокко.



У подножья крепости - скансен - этнографический поселок под открытым небом

с пасторально-милыми бревенчатыми домиками.



Но самое интересное - неподалеку от Старой Любовни разбит настоящий

средневековый лагерь - с палатками времен гуситских войск, со специально

небритыми и грубыми на вид воинами. Да что там! Для пущей достоверности

реконструировали даже виселицу и могилку под ней. А на входе в форпост -

скелет в железной клетке и пушка.



Бардейов - снова Средневековье



Уставшие, но довольные вы следуете домой, периодически на дорогах натыкаясь

на указатели на польском языке. Близость границы заставляет словаков быть

радушнее к соседям, и те довольно часто пересекают кордон, чтобы выпить

словацкого пива или навестить родственников.



Последний рывок - и вы в старинном Бардейове. Перенасыщенный впечатлениями

мозг скрипит, но расширяется и впитывает очередной кусочек средневековой

истории. Как неблагодарно время - к XV веку мещане Бардейова несказанно

разбогатели на производстве полотна, превратили свой город в центр торговли

и ремесел. И по сегодняшний день на центральной каменной площади

сохранились базилика святого Эгидия, бывшая городская ратуша и готические

мещанские дома. Но нет уже того расцвета и богатства - слава королевских

городов осталась только в туристических путеводителях.



Легкую грусть от того, что все в этом мире преходяще, можно смыть на

курорте Бардейовске купеле - сюда за целебными водами приезжали даже короли.



Так хочется еще...



Нет, мало, явно мало недели для того, что бы понять эту изумрудно-зеленую

страну. Чтобы вволю побродить по старинным городкам и древним замкам. Чтобы

накупаться до одури в аквапарках и целебных термальных источниках.



Но зато всего лишь одной недели вполне достаточно для того, чтобы разжечь

любопытство и тоску по Словакии. Вернуться туда станет вашей навязчивой

идеей, и, в конце концов, вы вытрясете из шефа минимум двухнедельный отпуск

в страну слегка западнее Ужгорода.



Благодарим за организацию поездки посольство республики Словакия в Украине

и лично советника Йозефа Калмана.



Людмила ВОДЯНИК, Газета по-одесски



UA-reporter.com