Солотвино - это и курорт, и зона бедствия, и граница (ФОТОРЕПОРТАЖ)

В постах, посвящённых Прикарпатью, я уже показывал территориально-производственный комплекс средневековой Галиции – солеварни, их слободки, скальные крепости на древнем Соляном шляхе… Но копи были по обе стороны Карпат, и в Закарпатье со времён Древнего Рима добычей соли жило Солотвино, у румын известное как Слатина...

А у австрийцев – как Зальцгрубен, ныне ПГТ (9,2 тыс. жителей) на румынской границе, напротив Сигета-Мармацией, исторической столицы Марамороша.

Продолжавшаяся без малого две тысячи лет соледобыча прекратилась уже в наше время, но не зря один из экологических законов звучит как “За всё надо платить” – в остановленных шахтах начались провалы грунта. В более старых провалах образовались озёра с целебной рапой, а более новые угрожают жилым домам. Такое вот парадоксальное место, где соседствуют курорт, зона бедствия и граница.

От Хуста до Солотвина – более 2 часов пути, через игрушечного вида городок Тячев, где тем не менее есть средневековая реформатская церковь с оригинальным интерьером. За Тячевом граница проходит по Тисе, которая просматривается за деревьями – но никакой разницы между Украиной и Румынией беглым взглядом не видно. Зато влияние Румынии хорошо ощущается – гастарбайтерские дворцы с каждым километром всё помпезнее, достигая пика в селе Нижняя Апша, прилегающем к Солотвину с запада. В самом Солотвине нет автовокзала, трасса Ужгород-Рахов образует его северную окраину, и сходить лучше всего вот у этого моста:

Промзоны с ржавыми коперами в Западной Украине совсем не привычны, но этой промзоне – почти две тысячи лет. В отличие от прикарпатских промыслов, где соль добывалась в виде рапы, в Солотвине её копали в твёрдом виде. Издавна здесь была каторга, одна из самых страшных во всех владевших этим краям империях (тем более для Рима это было как для нас Таймыр): соль добывали в “чёртовых ямах”, подобных современных карьерам – искусственных воронках до 150 метров глубиной. Под нынешним названием (уж не знаю, каким из трёх) Солотвино известно с 1340 года, а расцвета достигло в 19 веке – австрияки построили тут 8 шахт, доставшихся СССР и загнувшихся при независимой Украине.

Последними закрылись шахты №8 и №9 – их коперы ещё видны с эстакады:

Хотя и их скоро не будет – достаточно взглянуть на фотографию 2009 года, где зданий явно больше. Девятая шахта была здесь главной, и помимо собственно добычи в ней находились подземные помещения аллергологической больницы (солёный воздух правда очень полезен) и подземная низкофоновая лаборатория института ядерных исследований.
Вдалеке видна ещё одна шахта с, видимо, чехословацкой водонапорной башней:

Чуть левее – крупное здание, образец чехословацкого функционализма. Как я убедился позже – это школа, и она отмечает Старое Солотвино:

А зелёные горы на заднем плане – это уже Румыния. Третий раз, после Белой Криницы и Килии, гляжу на неё с Украины:

Параллельно трассе проходит железная дорога, а между ней и трассой – стадион с красивым названием “СОЛЕКОП”. А вот те, кто работают с рапой, скважинной или самосадочной, называются соляники. В общем, как и всякий шахтёрский посёлок, Солотвино представляет собой конгломерат из промзон и жилых кварталов, и вот как выглядит райончик близ того же моста:

С одной стороны над красными крышами – церковь, с другой – копер. Когда-то последний дымил и гремел:

Судя по всему, в те времена промзона была достаточно плотно застроена всякими цехами, складами, административными корпусами… ныне же это пустырь. Даже на прошлогодних фотографиях Дарриусса видно больше, чем увидел я, а через несколько лет эта промзона исчезнет окончательно.

Но смотрятся эти штуковины очень эффектно. И на действующем заводе хрен бы кто меня к ним подпустил:

Хотя по правде говоря и тут ходить опасно. Дело даже не в гопниках (которые в Солотвине водятся), просто здесь “Чтоб ты провалился!” – отнюдь не пустая угроза:

Район бывших выработок понемногу проваливается под землю, натуральными карстовыми воронками, которые вплотную подбираются к домам. Эту часть города ещё в советское время начали расселять. Земля местами неприятно пульсирует под ногами. Некоторые воронки достигают десятков метров:

Но о них позже. Пройдя через бывшую промплощадку, я поднялся на холм:

Заброшенная водонапорка очень живописна:

В том числе изнутри:

С холма видна местная станция – маленькая и тупиковая. Тем не менее, поезд отсюда идёт на Львов – через Хуст, Виноградов, Берегово, Ужгород, Турку, Самбор… Другой львовский поезд отправляется из Рахова – но уже через Коломыю и Ивано-Франковск. Дело в том, что построенная в 1895 году Транскарпатская железная дорога пересекает Тису, заходя в Сигет, и построить её звено по украинской территории не сподобились даже в советское время. Говорят, ещё ходит пригородный поезд Тячев-Сигет-Рахов. При этом в Румынию дорога уходит чуть западнее Солотвина, а здесь – видимо, тупик промышленной ветки, заходившей прямо в промзону.

С холма я спустился к следующей шахте, разрушенной провалом:

Внутренности шахты валяются в траве. Снимая этот кадр, я понял, что за мной наблюдает сторож… но никакого внимания ко мне он не проявил. Всё никак не могу понять, “хорош” или “плох” этот украинский пофигизм к промышленным объектам – в России, Белоруссии, Казахстане мало того, что территория была бы огорожена, так я бы ещё и за такие съёмочки как минимум имел бы ооочень неприятный разговор.

Здесь, как я понимаю, находились склады и дирекция. Деревянный корпус – судя по всему, чехословацкий, а то и австрийский:

То же самое с обратной стороны. Под тот козырёк вполне можно зайти, там всё ещё какие-то кабинеты:

Дело в том, что отсюда метров 300 до Музея соли, который помещается в явно австро-венгерском доме, скорее всего принадлежавшем управляющему. Обычно он закрыт, и об экскурсии лучше договариваться заранее – мало того, что я далеко не сразу нашёл, куда стучаться – так ещё и ответственный по музею был в этот день в отъезде, и я сюда так и не попал. Очень жаль!

Вернёмся на площадь перед дирекцией. Дорога через склады – кратчайший путь из Старого Солотвина в новое:

На той же площади сохранилась надпись по-румынски. Вообще, как мне показалось, румын здесь едва ли не большинство населения, уж точно не сильно меньше, чем венгров в Берегове. И как мне показалось, если береговские мадьяры вторым языком предпочитают украинский, то солотвинские румыны – русский. Опять же, как мне показалось, от других закарпатских народов румыны держатся особняком, среди тех же украинцев имеют репутацию ушлых, гонористых и “хитрожопых”, однако при личном общении они оставили впечатление людей спокойных, доброжелательных, отзывчивых, но несколько депрессивных.

Проходная – скорее всего чехословацкой эпохи:

На самом деле это центр города. Если пойти отсюда (правда, через территорию завода) налево – окажешься в курортной зоне. Если прямо (как сделал я, расчитывая выйти к границе) – заплутаешь в безликом частном секторе, и в итоге опять же выйдешь в курортный район. В Старое Солотвино и к границе же идти надо направо, через характерного вида малоэтажки – этакий чехословацкий аналог соцгорода:

В принципе все атрибуты имеются – даже школа в самом центре, к которой уже при Советах пристроили воинский мемориал:

А старая, частично ещё автро-венгерская застройка начинается дальше:

Архитектура подозрительно напоминает именно румынский, а не чехословацкий функционализм – как где-нибудь в Черновцах. Но опять же – стиль один, проектировали румыны, а каждый народ в архитектуре имеет свой неповторимый “почерк”.

В конце – довольно необычного вида церковь, вполне вероятно румынская православная:

А дальше улица круто наряет вниз и после нескольких зигзагов выходит к мосту на границе:

…Но как ни пытался я увидеть Сигету-Мармацией (т.е. Сигет-Мараморошский), найти подходы к берегу Тисы мне не удалось. Между тем, с населением 38 тыс. человек, именно Сигет был с 1394 года центром Марамороша. Говорят, в румынской его части интересного ещё поболее, чем в украинской. Чего стоит одно Весёлое кладбище у села Сэпынца, где с 1930-х годов надгробия украшаются каррикатурами и рифмованными эпитафиями, часто забавными (“Он был заботливым отцом, верным мужем, прекрасным сыном, но очень плохим электриком”). Или пускай и современный, но - самый высокий в мире деревянный храм в стиле “мараморошской готики”, башня которогоподнимается на 70 с лишним метров! В общем, когда-нибудь мне стоит пересечь этот КПП:

Но пока вернёмся к промзоне. Прямо с её холмов хорошо видны небольшие озёра, вокруг которых – пляжи, шашлычные, гостевые дома. В общем, типичный курорт “совкового типа”:

Курорт здесь появился недавно, и его возникновение – обратная сторона солотвинского бедствия: озёра – ни что иное, как заполнившиеся рапой провалы. Первое из них, озеро Кунигунда, провалилось ещё в 1902 году. Ныне здесь система та же, что и в оренбургском Соль-Илецке (где, кстати, тоже граница, а вместо “зоны бедствия” – пожизненная зона) – вся группка озёр окружена забором, а вход внутрь платный. Правда, если в Соль-Илецке пафосного вида ворота с турникетами и билеты по 150 рублей, здесь билет стоит 5 гривен, которые уплачиваешь сидящему на входе мужичку. Внутри же на обоих курортах всё примерно одинаково… неприглядно:

Но люди, палькающиеся в рапе на фоне ржавых копров – совершенно тот же пейзаж! Об ощущениях от купания в рапе я рассказывал в посте про Соль-Илецка – она гораздо плотнее обычной воды, и потому постоянно выталкивает наверх, это напоминает невесомость. И надо сказать – очень бодрит! В этот раз купаться я уже не полез.

На сувенир можно купить кусочек соли, добавлять в ванну – говорят, очень полезно для кожи:

А можно – соляную лампу. Удивлялся бы такой находке до сих пор… но по возвращении ходил в хозяйственный магазин, и обнаружил, что там тоже продают такие же. Новая мода?

А это – если я не ошибаюсь, собственно Кунигунда. Большое здание за ней – бывшая краса и гордость Солотвина, аллероголоическая больница-санаторий, куда люди ездили лечиться как минимум со всей Украины. Как уже говорилось, главные её помещения находились под землёй, в одной из ныне закрытых шахт. Говорят, есть планы строительства новой шахты и больницы у села Теребля, но не очень-то верится. Подобное ещё осталось в донбасском Соледаре, уральском Соликамске, наверное и где-нибудь ещё.

Ну и напоследок – несколько кадров из Нового Солотвина, прилегающего к трассе:

У заброшенного ДК – деревянный павильончик-остановка, в котором я ждал маршрутку. На Рахов отсюда можно уехать каждые в среднем каждые полчаса:

Илья Буяльский