Закарпатье — идеальное место, чтобы узнать и полюбить деревянное зодчество: храмов тут много, они построены в разных стилях и местами даже не испорчены...

Если времени в обрез, базовый набор знаний можно получить в Закарпатском музее народной архитектуры и быта в Ужгороде.

В ХІХ веке у стен Ужгородского замка был "могильный сад", где хоронили высшее духовенство, а в 1960-1970-е сюда отправили "на пенсию" два десятка старинных сооружений. Хаты перевозили со всем селянским скарбом, поэтому не ограничивайтесь одними экстерьерами — внутри тоже очень интересно.

Хаты-кочевники

Музей спланирован как небольшое село, повторяющее карту Закарпатья: с запада на восток здесь расположились сначала усадьбы из равнинных районов края, затем представлены горцы: хаты лемков, бойков и гуцулов. Есть тут и жильё венгров и румын, издавна проживающих в регионе.

Самый видный экспонат — барочная лемковская Михайловская церковь из Шелестова (1777 г.) с высокой башней-колокольней. Построенная без единого гвоздя (в те времена гвозди были страшно дорогими), церковь всё же познакомилась с ними во время переездов. Шелестовская церковь действующая, в её интерьере — четырёхъярусный иконостас из икон XVII–XVIII вв. Храм уникален: в Украине осталось всего две лемковских церкви — в Черноголове и в присёлке Свалявы Быстрый. Увы, последняя испорчена "покращенням": колокольню Михайловской церкви (1588 г.) выкрасили ярко-синей краской, а деревянные двери с архаичными надписями заменили новыми.

Среди сооружений скансена — 250-летняя хата из присёлка Ясини Кевелова, построенная из крупных колотых брёвен; дом бедняка из Долгого Иршавского района; гуцульская гражда из села Стебное Раховского района; деревянная корчма; типичный для венгров дом с четырёхскатной крышей из Вышкова на Хустщине и многое другое.

В шаге от ЮНЕСКО

После шелестовского храма смотреть на изуродованные жестью или краской деревянные церкви будет грустно. Поэтому в нашем следующем маршруте — только неиспорченные святыни. За ними отправимся из Ужгорода на север, мимо Невицкого замка к Ужоцкому перевалу. По пути встретим сразу три не изуродованные евроремонтами церкви.

Первая — Василиевская церковь на холме над селом Соль, о которой заблаговременно напомнит указатель. Смерековая церквушка — тоже путешественница: её в 1703 г. срубили в Сянках на Львовшине, а через горы перевезли в 1834 г. Тут типично бойковский храм подмарафетили под местную моду — получился микс из бойковской и закарпатской традиций зодчества.

В соседней Кострине стоит ещё одна кочевница из Сянок — Покровская церковь (1645 г.). Она тоже на холме, о ней также предупредит указатель. Каркасная лемковская колокольня надстроена над бойковской — снова микс из двух стилей. Церковь дожила до ХХІ века чудом: ещё в 1865 г. на её месте хотели поставить каменный храм, но сбор денег затянулся до 1914 г., а тут как раз Первая мировая.

Наконец, село Ужок и бойковская Михайловская церковь (1745 г.), построенная мастерами Павлом Чернеевым и Иваном Цыганником из еловых брусьев. Держим за неё кулаки: она, одна из восьми карпатских храмов, претендует на место в Списке всемирного наследия ЮНЕСКО. Чтобы церковь туда попала, с неё нужно снять вагонку, пластиковые китайские "икебаны" и картон с потолка. Гонт обработают специальными растворами против гниения, а территорию святыни окружат деревянной изгородью.

Ужоцкая церковь прекрасно демонстрирует умение бойков, живших среди лесов, обходиться при строительстве исключительно деревом: мастерски скреплённые в замок колоды с прямым срубом легко соединяются друг с другом. Продумана и защита дерева от капризов погоды: широкие карнизы вокруг храма ("піддашшя") уберегали стены храма от палящего солнца и дождя, а оборки заломов не давали влаге застаиваться на крыше.

Высокое барокко

На обратной дороге сворачиваем перед селом Дубрыничи налево. Впереди — 15 путанных километров через леса в село Черноголова, к роскошной барочной Николаевской церкви. Простой бойковский храм в вычурный шедевр превратил в 1794 г. Матей Химич из Лучек. От Черноголовы едем ещё 8 км по узкой долине между гор до Буковцева. Справа по курсу мелькнут за хатками верхушки храма, но к нему — только пешком, через мостик. Пейзажи умопомрачительны, церковь св. Анны тоже хороша. С ней знакомая история: храм в XVII в. был бойковским, а в 1791 г. мастер Григорий Макарович поставил высокую башню с барочным двухъярусным куполом.

Следующий этап маршрута — для настоящих фанатов деревянных храмов. Вернувшись на трассу Н 13, в Перечине сворачиваем на Турьи Ремёты, чтоб оттуда попасть в микроскопические Ликицары. Автобусы сюда не ходят, и даже в середине весны возможен снег — уж очень высоко. Агонию высокогорного села может остановить проект всесезонного курорта на полонине Руна, а пока сюда надо ехать за другим — чтобы увидеть двухсрубный крохотный лемковский храм св. Василия (1748 г.). Церковь, стоящая на холме, несколько раз ремонтировались, но сохранила аутентичный вид.

Запоздалая готика

За следующей порцией деревянных сокровищ отправляемся в Береговский район. Тут объекты поиска даже не храмы, а колокольни — высокие, запоминающиеся. Эти колокольни устремлены вверх, поэтому их часто называют готическими, но появились звонницы в XVIII веке, когда готика давно вышла из моды.

Самые интересные колокольни — в сёлах вдоль Тисы: Гетене (бывшее Липовое) и Четфалве (Четово). В Четфалве звонница вообще самая высокая из всех деревянных колоколен края. Ещё одна колокольня того времени, правда, низкая и под жестью, стоит в селе Мужиево.

В соседнем Виноградовском районе готический храм в марамарошском расположился в Новоселице неподалеку от Королёва, фактически на румынской границе. Церковь XVII века — крохотная, но аккуратная и красивая, с прекрасными древними фресками на стенах и 25-метровой башней-звонницей. Рядом — этнографический музей.

Дальше — Хустский район, клондайк марамарошской готики. Шедевры находятся в Сокирнице (Николаевская, XVII в.), Даниловом (Николаевская, 1779 г., в храме действует народный музей Павлины Шимон), Александровке (Пятницкая, XV в.) и Крайниковом (Михайловская, 1668 г.).

Между гор

Из Данилового через Драгово забираемся на север области, в Межгорский район. С дорогами тут плохо, зато почти в каждом селе есть храмы из дерева (из 32 культовых деревянных сооружений 27 входят в национальный реестр памятников архитектуры). Самая красивая церковь Межгорщины — Святодуховская (XVII в.) стоит у дороги в богатой памятниками и музеями Колочаве. Село плавно перетекает в Негровец, где расположены два деревянных храма: Михайловский (1818 г.) полностью свободен от современных стройматериалов, а вот свежая церквушка на выезде в Синевир (2011 г.) уже замучена жестью.

Через Межгорье, курортные Соймы и Изки (деревянная Николаевская церковь) добираемся в ещё одно курортное место — Пилипец.

Зимой тут обитают горнолыжники. В тёплую пору года можно посетить Музей деревянных церквей Юрия Бедринца, где собраны макеты храмов и колоколен Верховины. Многих их них уже нет — сгорели. Макеты изготовил народный мастер Андрей Воробец. Есть в селе и настоящая церковь — Рождества Богородицы (1780 г.).

Между Пилипцом и Подобовцом бежит направо дорога в Ростоку. Тут прячется первоисточник вдохновения всех мастеров, которые строили храмы в окрестных сёлах — архаичная Введенская церковь бойковского типа (XVII в.). Она высится среди елей на крутом склоне холма невиданным цветком, такая же органичная и гармоничная, как сама карпатская природа. Ещё ближе к небу стоит колокольня — если подняться к ней, откроется прекрасный вид на церковь внизу.

По легенде, святыня не местная — ростоцкие селяне когда-то купили её то ли в соседнем Студёном, то ли где-то по ту сторону гор. Храм привезли на волах, установив в нижней, бедной части села. Тогда хитрые богачи с ростоцкого Вышнего Конца тайком ночью запрягли волов, и снова отправилась церковь в путь, на нынешнее место. Этим манипуляции с храмом не ограничились: в 2001 году селяне зачем-то за бесценок продали старинный барочный иконостас, чтоб обустроить новый простенький сельский храм.

Возвращаемся в Подобовец, а от него уже недалеко до Гукливого, столицы карпатской черники-яфины . Стратегически важной ягоде здесь даже поставили памятник, ну а архитектурный памятник села — фотогеничная Святодуховская церковь (XVIII в.). Сосед Гукливого — знакомый пассажирам поездов Воловец, оттуда недалеко до Свалявы с её испорченной ремонтом Николаевской церковью (1588 г.) в предместье Быстрый.

Румынский акцент

Если из Хуста ехать не на север, а на восток, попадём в богатый деревянными шедеврами Тячевский район. Недалеко от Буштино — село Колодное с древнейшей деревянной святыней района, прекрасной Николаевской церковью. Живой учебник истории архитектуры: стены из 12-метровых колод — 1470 г., срубы — XVI в., башня — XVIІ в., барочный купол — XVIII в. Обидно, что такое сокровище долгие годы стояло бесхозным и разрушалось, а деньги на реставрацию в 2007 г. дало посольство США в Украине. Всё еще в плохом состоянии фрески на стенах, созданные в XVIII в. мастером Антонием Вали.

Если карты у вас старые, ищем на них Диброву, на новых — Нижнюю Апшу. Нам нужно в центр, где расположились огромные особняки с коваными воротами, колодцами-лебедями и прочими приметами "новорумынского" шика. Нижняя Апша, как и соседнее Среднее Водяное, заселена этническими румынами, а они всегда славились как прекрасные строители. Для себя стараются и подавно: отгрохать дворец на пару этажей выше соседского — местный вид спорта.

Астрономически дорогие ограды соседствуют с вдребезги разбитой дорогой, а над аляповатыми виллами ярчайших расцветок поднимается, словно высшая истина, готический шпиль Николаевской церкви (1604 г.). Храм действующий, о нём заботятся грекокатолики. В интерьерах — росписи 1825 г. мастера Маньковича.

Под церковным холмом, у дороги на Среднее Водяное сохранились две традиционные румынские деревянные хаты с галереями. Это "исчезающий вид", ведь сегодняшние апшанцы жить в небольших домах не хотят. В Нижней Апше есть ещё один деревянный храм, о котором знают даже не все апшанцы. Васильевская церковь (XVIII в.) пережила несколько не слишком удачных реконструкций, а позже была и вовсе закрыта. Объект для тонких ценителей: холм зарос деревьями, вокруг высокая ограда, ни с одной точки села храм не просматривается — одним словам, мистика.

Два Николая

Среднее Водяное (по-старому Апша) — это уже Раховщина, но село этнически румынское. А значит, нас ждёт новая порция сомнительной красоты дворцов и нуждающихся в срочном ремонте дорог. На двух холмах поднимаются две церкви: обе Николаевские, но одна принадлежит православным, а вторая — грекокатоликам. Местные называют их "верхняя" и "нижняя". Оба храма похожи друг на друга, и на саксонские оборонные церкви Трансильвании: никаких лишних деталей, суровая простота, окна размером с бойницы.

Верхняя, вросшая в землю Николаевская церковь примечательна ещё и тем, что это самая старая деревянная святыня Украины. Первые упоминания о ней встречаются документах 1428 г., с тех времён осталось два дубовых сруба, а то, что выше, надстроено на полтора века позже. Каркасная башня над входом ещё новее — 1760 г. На стенах внутри здания частично сохранились росписи XVII в., очень наивные и милые, но испорченные неудачной подмалёвкой в 1990-е. У подножья обеих деревянных церквей стоят их каменные наследницы, у православной (1930-е) — красивые резные ворота и богатая роспись интерьеров.

Гуцульский стиль

Далее по курсу — наследие гуцулов. Рядом с центром Европы в селе Деловое можно увидеть полностью деревянную Успенскую (1750 г.) и местами деревянную Петропавловскую (1860 г.) церкви.

Они интересны достаточно редкой вариацией гуцульского стиля: низкая башня под четырёхскатной крышей с маленькой луковичкой псевдобарочного купола, а ниже — ажурная галерея.

Главное блюдо гуцульской архитектурной кухни — у въезда в посёлок Ясиня. На холме за Тисой зимой можно увидеть абрисы симпатичной церквушки, летом же её прячет листва. К храму — только пешком, от магазина "АВС" по навесному мостику через реку.

Вот он, второй претендент от Закарпатья на место в списке ЮНЕСКО: миниатюрная пятисрубная Струковская (Вознесенская) церковь (1824 г.) с колокольней (1813 г.).