Закарпатье всегда в моде и не посетил его только ленивый

Так можно ли еще отыскать что-нибудь нетривиальное, малоизвестное в столь «заезженном» туристическом регионе? Поверьте – можно! Причем даже на таком накатанном маршруте, как, например, Ужгород–Мукачево–Берегово–Хуст. Ведь тут можно и в диковинном лифте покататься, и венгерский колорит прочувствовать, и на сырной фабрике поделикатесничать.

В 1919-1938 годах Закарпатье входило в состав Чехословацкой республики, а ее президент Томаш Масарик выделял огромные средства, чтобы оперативно «поднять» этот регион. Именно чехи построили здесь множество инженерных сооружений, коммуникаций... Многие из них продолжают исправно служить до сих пор. При этом чехи знают об их истории гораздо больше, чем мы, украинцы, и с удовольствием ездят в Закарпатье «по местам боевой (точнее, трудовой) славы».

В венгерских селах на Береговщине мы чуть-чуть отдохнули от упоминаний о Чехии, но уже начиная с Виноградова все пошло по новой. Заслышав чешскую речь нашего коллеги, местные часто бросались к нему, аки к родному сыну, обращаясь при этом на его родном языке. В одном из сел эти разговоры перешли в стадию угощения местным вином и пирогами. При этом мы чувствовали себя свитой короля на этом празднике жизни. Ведь еще в начале разговора хозяин спросил у нашего друга (естественно, по-чешски), показывая на нас пальцем: «А они откуда?» – «Из Киева». В ответ прозвучало: «А, то це вони з України до нас приїхали...», после чего интерес к нам пропал совершенно.

Стоит ли говорить, что эту «сепаратистскую» фразу мы еще услышали в дороге не один раз, а наши попытки возразить, что, мол, Закарпатье – тоже Украина, не увенчались успехом. Нам со снисходительной улыбкой объясняли, что «Украина – у вас за горами, а тут – Закарпатье, и живут здесь русины». Пришлось смириться.

Но однажды мы были отмщены: очередной дедуля радостно воскликнул: «О! То пан з Праги? А я теж там був!» Спрашиваем, когда. «А в 1968 році, на танку приїхав!».

Посмеялись все, а дедуля в качестве сувенира получил бутылочку пльзенского пива.

По Закарпатью мы путешествовали с коллегой из Праги, который не уставал нам скромно сообщать: «А это построили чехи в таком-то году..», «А эту мощеную дорогу проложили еще чехи... и с тех пор она явно не видела ремонта...». Вот и в Ужгороде он повел нас прямиком в областную администрацию. Огромное, светлое здание бывшей «Народной рады» (1934–1936 гг.) построено выдающимся чешским архитектором Крупкой в стиле конструктивизма. Стиль, «искавший красоту в полезности, экономичности и рациональности», был на то время передовым в Европе. Чешская архитектурная школа развивала его активнее всего – в том числе и при застройке закарпатских городов.

С озабоченным выражением на лицах, с «ксивами» прессы наизготовку уверенно проходим мимо охранников и поворачиваем к лифту. Здесь будет наш первый «аттракцион». Чехословацкое изобретение – лифт со странным названием pater noster (лат. «отче наш»), которое, очевидно, связано с тем, что устройство подъемника напоминает молитвенные четки. Здесь его установили в 1938 году – всего лишь год спустя после появления первого «патер-ностера» в одном из пражских банков. Более дюжины кабин (шесть этажей умножить на два, плюс еще пара кабинок) не имеют дверей и движутся непрерывно, по принципу «колеса обозрения» – половина вверх, а половина вниз.

Едут они с приличной скоростью. Лифт явно рассчитан на молодых и физически развитых. Если какая хромая старушка и изловчится запрыгнуть на ходу в кабинку, то ей стоит выдать приз за спортивные достижения. А ведь надо еще и «вовремя спрыгнуть»... Мы прокатились в одной из кабинок полный круг, хотя, по правилам, на первом или последнем этаже полагается выходить. Но очень уж было интересно (и страшновато) проехать в темноте через подвал и чердак, где видна часть вращательного механизма.

Маленькое замечание для особо пылких туристов: врываться в здание обладминистрации, размахивая этой статьей и с воплями: «А где тут у вас на лифтах катаются?» – очевидно, не самая лучшая идея.

Еще один «чешский аттракцион» можно опробовать по дороге к знаменитому Невицкому замку (XII в.), что в 12 км от Ужгорода. Завидев на горе замковые башни, не торопитесь проскочить мост через Уж. С него открывается вид на старую чешскую плотину – это интересное сооружение выглядит точь-в-точь, как на картине начала прошлого века. При известной ловкости в водопаде плотины можно принять жесткий массажный душ (только осторожно, а то может унести не только плавки, но и самого купальщика!). А с бастионов замка бурный водопад выглядит, как белая полоска поперек голубой ленты Ужа.

Покидая Ужгород, туристы загибают пальцы: «В замке были, на Корзо были, в Музее народной архитектуры были, в корчме «Деца у нотаря» пили...» Но мало кто упомянет в этом списке самый древний закарпатский храм – Горянскую ротонду.

Этот хрестоматийный памятник описан во всех путеводителях, но посещается не так уж часто, так как расположен далеко на отшибе, в Горянах – восточном предместье Ужгорода.

Небольшой, но монументальный храм стоит на холме, в окружении вековых лип и умиротворяющих пейзажей. А вокруг тишина-а-а... Ротонда, закругленная алтарная часть храма, датируется XII-XIII вв., а готический неф был пристроен в XV веке.

Ротонда знаменита своими уникальными фресками. Предположительно, их выполнили в XIV в. итальянские или тирольские мастера. Именно ради этих удивительных фресок обязательно стоит разыскать настоятеля или старосту (его дом стоит метрах в пятидесяти) и попросить открыть храм. Желательно потом бросить денежку в коробку для пожертвований – хорошее отношение к туристам надо поддерживать.

Про Сэрэдне, что на полдороге от Ужгорода до Мукачева, много не пишем – место хорошо известно туристам, не в последнюю очередь благодаря историческим винным погребам. После обильной дегустации на ура воспринимаются руины замка тамплиеров XII–XIII вв. Только не удивляйтесь, что у этой башни, как и у многих других замков в округе, часть стены внизу закопченная. Индейцы жгли сигнальные костры, средневековые европейцы – ведьм, а современные юные украинцы в пасхальные дни сжигают... автомобильные покрышки. А что, нормальное топливо. Подумаешь, чуть-чуть пахнет и коптит.

Местная экзотика

Кто хочет без визы в Венгрию?

Продолжить поиски «нестандарта» проще всего в Береговском районе. Там «не такое» вообще все. Ладно еще в самом Берегово – таблички с названиями улиц на венгерском и украинском. А вот в окрестных селах экзотики куда больше. Это называется: «Кто хочет без визы в Венгрию? Вам сюда».

– На сельсоветах – по два флага, все дорожные указатели, вывески учреждений и магазинов – на двух языках (а то и на одном). В селе Кидьош все попытки узнать дорогу (мы искали там костел XIII–XIV в.) наталкивались на недоуменные взгляды местных жителей: на украинском не то что не говорят – даже не понимают. Интересно, они вообще в курсе, что формально их село – украинское, и с советских времен до последнего времени называлось Змиевка? И как бы здесь ответили на вопрос: «В какой стране вы живете?» (ну да, забыла – вопрос надо задавать на венгерском, а то не поймут).

– Если хочется получить самую большую дозу колорита за один раз – отправляйтесь в Четфалву (Четово). На центральной площади этого венгер... ой, то есть украинского села вас с ходу ошарашит футуристическое сооружение, похожее одновременно на вигвам, яйцо и сиднейский оперный театр. Рядом с ним – параболическая арка-колокольня. Все это составляет ансамбль католического храма Святого Духа, построенный в 1998-2001 годах. Здесь по очереди проводят богослужения греко-католики и римо-католики, поэтому в интерьере «церкво-костела» присутствуют и скульптурное Распятие, и иконостас. И все довольны!

– На той же площади стоит и древний реформаторский храм – острый шпиль деревянной колокольни возвышается над каменным костелом. Только вблизи можно разглядеть, что это не одно, а два отдельных сооружения, стоящие почти вплотную – колокольню построили в XVIII в. возле фасада готического костела, который на триста лет старше. Почти 30-метровая колокольня – чуть ли не самая высокая среди своих закарпатских «сестер», а ее хитроумная каркасная конструкция не имеет себе равных.

– И снова нам пришлось «брать языка», владеющего украинским, и расспрашивать, кто бы это нам открыл костел (на колокольню-то мы успели подняться и так, без спроса). Ну разве мы могли уехать, не увидев его знаменитого потолка? К счастью, хранитель ключа нашелся на той же площади, в доме с зелеными воротами. Он даже рассказал нам на каком-то странном наречии об истории храма и его главного сокровища – деревянного потолка, который не имеет аналогов в Украине.

Он состоит из 60-ти кессонов – квадратных досок, каждая из которых расписана красками и содержит отдельную орнаментальную композицию, причем узор повторяется лишь на двух квадратах. Потолок был декорирован еще в 1753 году и чудом сохранился до наших дней. На одном из квадратов есть надпись с именем его создателя, народного мастера Шандора Ференца, и его «логотипом» – изображением рубанка (для тех, кто не умел читать).

– Неожиданно большое впечатление произвели на нас руины костела в Мужиево. Этот известный памятник был построен еще в XII веке, четыреста лет спустя перестроен, а в 1657 году частично разрушен. Руины мы нашли не без труда, на краю села, в буквальном смысле – посреди чистого поля. Судя по отсутствию протоптанной «народной тропы», сюда добираются лишь целеустремленные туристы-одиночки, которые могут сполна оценить красоту этих руин. Ведь здесь сохранились не просто обломки стен, а самые красивые архитектурные элементы: величественный готический портал, треугольный фронтон, мощная арка уже несуществующего свода, сложенная из тесаных каменных блоков. Храм, хоть и полуразрушенный, до сих пор сохраняет свое величие...

История одного города

Столица на 29 часов

В 1920-е годы Хуст стал административным центром комитата Мараморош в составе Чехословакии – и в небольшом городке разразился строительный бум. В течение десятилетия здесь выросли сотни административных и жилых зданий, построенных по проектам пражских архитекторов-конструктивистов (о них мы уже вспоминали в Ужгороде). Многие из них, хоть и потеряли былой лоск, все же создают оригинальный имидж сегодняшнего Хуста. И до сих пор колоритен так называемый «чешский квартал» уютных, с черепичными крышами жилых домов.

Интересно, что Хусту довелось побывать даже столицей! С осени 1938 до марта 1939 года он был сердцем автономной (в составе Чехословацкой республики) Карпатской Украины – сюда переехало ее правительство, центральные административные учреждения. И того меньше – всего 29 часов – Хуст побыл столицей независимого государства Карпатской Украины во главе с президентом Августином Волошиным. Но в город вошли венгерские войска, и новое государство прекратило свое существование.

О руинах знаменитого Хустского замка мы не пишем, а «нестандарт» нашелся в интерьере оборонного костела св. Елизаветы (XIII-XIV вв.). В ходе реконструкции 1990-х годов восстановили деревянное завершение его высокой башни, исполнявшее оборонную функцию – с ее открытой галереи можно было и вести наблюдение, и обстреливать подножие здания.

Тогда же под побелкой были обнаружены неизвестные ранее готические фрески. Это мы узнали уже потом. А сначала с удивлением заметили «торчащие» из-под деревянного балкона ноги святых (изображенные на стене, конечно). Чтобы разглядеть собственно лики, пришлось подняться на хоры и... на четвереньках залезть под стоящие там лавочки, которые перекрывают верхнюю часть росписей.

Вкусная пауза

Смотри, здесь сыр рождается!

Искусство, конечно, вечно, но и кушать хочется всегда. Поэтому из Хуста мы отправились на частную сыроварню – единственную в Украине.

Несколько лет назад в обычное закарпатское село Нижнее Селище (12 км от Хуста) каким-то ветром занесло швейцарских волонтеров. Задумавшись, как можно было бы поддержать людей в селе, и увидев, как много здесь держат коров, они загорелись идеей создания сыроварни. Швейцарская организация, занимающаяся социальными проектами, помогла с ее постройкой, закупкой и установкой оборудования, очистных сооружений, с обучением персонала.

Теперь сыр здесь производится из экологически чистого закарпатского молока по швейцарской технологии. Поскольку «Селиська сироварня» – проект социальный, то молоко принципиально не принимают у фермерских хозяйств – только у обычных жителей этого села и еще пяти окрестных. Довольны все: и местные, которые получили серьезный источник дохода у себя дома, и хозяева сыроварни – ведь высококачественная продукция мигом разлетается, а для туристов, которые могут воочию наблюдать за процессом «рождения» сыра, проводят экскурсии (стоимость около 20 грн с человека).

Приезжать нужно до 16 часов, а лучше с утра, когда идет процесс сыроварения. Но хоть мы и явились вечером, после закрытия, для нас все же организовали экскурсию, рассказали про все технологические стадии. А прямо в аппетитно пахнущем подвале, где вызревает сыр, провели дегустацию всех трех его сортов: «Селиського», «Хуста» и «Нарциса Карпат». Понятно, что мы уехали не без съедобных сувениров...Газета по-Киевски